ISLAND PEAK  (6180 m)

NEPAL

HISTORIQUE MAIS AUSSI...

L'imja Tsé qui est son véritable nom en "Népali" est sans aucun doute le plus connu des trekks-peak, ce  n'est pas pour autant le plus facile contrairement à ce que beaucoup pensent....D'ailleurs, si vous n'avez pas une expérience de la haute-montagne, il vous sera sans doute difficile de fouler sa cime ce qui serait bien dommage au regard du panorama qui s'ouvre à vous une fois au sommet !
Meilleure période: Novembre à mon avis(même si il fait plus froid) mais aussi possible en Octobre et fin Mars- début Avril Formalités: Passeport encours de validité - Visa à prendre avant de partir en France ou directement à l'aéroport en arrivant (un poil moins cher mais attente souvent longue....)
Equipement: Classique de la course glaciaire en altitude - corde de 50 m suffisante si la corde fixe est en place, sinon,une "bobine" de 100 m en 7mm peut s'avérer fort utile..... - Jumar - descendeur - broches - sangles - chaussures avec chausson chaud - pieux à neige  -   Difficulté: Bien que classique, l'ascension reste un bel objectif avec tous les ingrédients d'une course de  haute-montagne (approche - crevasses - pente raide et technique et pour finir, une belle arête où il sera bon de garder toute sa concentration......
En vrac: Monnaie locale: c'est la "roupie" - Cartographie: "Khumbu Himal" /Everest au 1.50/ 000 - Pour les bons plans, reporter vous à notre page "Nepal".

                                                                                   ITINÉRAIRE

APPROCHE:Depuis LUKLA (2800 m) remonter toute la vallée du "Khumbu" en passant par Namche-Bazar puis celle de "l'imja Khola" en 10 à 15 jours suivant votre rythme, cette approche vous permettra de vous acclimater correctement et vous fera découvrir des villages typiques même si ici plus qu'ailleurs, le tourisme laisse des traces........Après avoir traverser Dingboche(4260 m) et Chukhung (4730 m) par une marche facile à travers des alpages, vous arriverez au camp de base à un peu plus de 5100 m 

ASCENSION:Depuis le Camp de base, remonter un vague pierriers en s'aidant des traces et des cairns (il n'est pas inutile de repérer l'a veille le meilleur passage car de nuit, ce ne sera pas la même chose......on arrive alors vers 5400 m, à un emplacement de bivouac où il est parfois de dormir, des murets protégent du vent .... (mais attention, une nuit à cette altitude ne vous reposera pas beaucoup !), à l'aplomb d'un gros sérac, franchir quelques barres rocheuses au cheminement pas toujours évident, plus haut, une belle vire permets de traverser sur la rive gauche afin de remonter par un nouveau système de terrasses (attention au verglas) en direction du bas du glacier - il devient prudent de s'encorder car aussitôt les crevasses apparaissent, il faut parfois les contourner avant d'arriver sur un plateau-cuvette que l'on traverse pour arriver sous la fameuse pente où il faudra peut être installé une corde fixe (si elle n'est déjà pas en place - rare), n'oubliez pas de ralentir le pas surtout si vous remontez avec un jumar car sinon, l'épuisement sera rapide ce qui serait préjudiciable sur l'arête terminale, souvent cornichée et où vous aurez besoin de toute votre concentration.......  6h00 à 8h00 suivant les conditions.

Source: "Denali-Sud"